Когда закреплены плиты основания, наконец, настает время поднять панель. В этом разделе я проведу вас по двум различным инсталляциям стен: первый путь – возведение простого прямоугольного дома с прямыми верхними краями стен (такие, как у глиняного дома в Юго-западном стиле).

Второй вариант – метод, который я использую для стен с двускатными краями. Основное отличие в том, что в первом типе дома стены устанавливаются по одной за раз. А во втором случае фронтонная стена устанавливается на настил, а затем возводится как единый элемент.

Каждый производитель SIP имеет специальные элементы для скрепления и установки, которыми необходимо пользоваться, чтобы сохранить гарантию производителя. Таким образом, если последовательность возведения стен, описанная здесь, типична, то в некоторых случаях детали для конкретной установки могут варьироваться. Поставщики и другие подрядчики говорили мне, что около 90% соединяющих элементов общеприняты для данного направления, и только 10% из них уникальные детали под разнообразные панельные системы и для конкретных подрядчиков.

Стены с плоским верхом

Самое лучшее место для начала, это наружный угол. Вначале, проверьте, что на плите оснований нет строительного мусора, и что панель ровно сядет на настил (Я использую сжатый воздух, чтобы сдуть с весь мусор с плиты). Затем нанесите слой ¼ дюйма панельного клея на обе боковые стороны плиты основания и немного более широкий слой сверху этой плиты. Пневматический шприц для клея с емкостью 1 кварта сделает эту задачу быстрой, поэтому я наношу клей вдоль по всей длине плиты.

Далее, поднесите первую панель, наклоните ее, выровняйте по меткам с плитой основания, и установите на плиту в вертикальном положении. Первая панель должна устанавливаться на расстоянии одной ширины панели от угла, чтобы последняя панель, проходя мимо нее, обеспечила простое окончательное соединение. И вот панель на месте, закрепите, ее чтобы выровнять по углу и сбейте вдоль нижней кромки, чтобы закрепить ее над плитой.

Нанесите обильный слой панельного клея на все стороны плиты основания, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Перекантуйте первую угловую панель и опустите ее на место на плиту основания.

Подоприте и выставьте под отвес первую панель. Выравнивание под отвес каждой панели поможет вам избежать невертикального положения панелей вдоль стены.

После проклейки шлицевых реек в пазах стоячей панели, перекантуйте вторую панель на нужное место, выровняйте по шлицам и поставьте рядом обе секции, плотно соединив их.

Наиболее типовое соединение между панелями представляет собой шлицевые рейки из ОСП . Для подготовки к установке второй панели нанесите слой клея на пазы под рейки на обеих панелях, затем вставьте рейки в шлицы первой панели. Нанесите слой расширяющейся пены или клея (в зависимости от рекомендаций производителя) на пенный сердечник для создания герметичного соединения сердцевины с сердцевиной панелей. Затем перенесите вторую панель на место установки, аккуратно выравнивая рейки (см. фото справа сверху). Когда две панели выставлены рядом, сцепите их вместе так плотно, как можете, чтобы сделать конструкцию максимально энергосберегающей. (Для средних размеров стены, длина вырастет примерно на 3 дюйма у каждой панели, учитывая нормальные допуски для соединений.)

Существует пара устройств, которые можно сделать прямо на стройке, и которые вы можете использовать, чтобы обеспечить герметичные стыки между панелями и между панелями и плитой основания. Первое –подбивочный блок, сделанный из двух обрубков сдвоенной доски, используемый вместе с кувалдой. Узкие обрубки двойной доски, которые хорошо входят между наружными слоями панели, сбиваются с брусками, которые немного шире панели. Чтобы посадить две панели, разместите подбивочный блок напротив края панели у нижнего угла и ударьте по нему кувалдой. Широкие бруски распределят силу удара, предотвращая повреждение твердых слоев панели. другие соединения панелей с деревянными элементами) при помощи гвоздей 8d с покрытием.

Используйте кувалду и подбивочный блок для подгонки стенной секции на свое место, после того, как ее предварительно перекантуют.

Второе приспособление предназначено для посадки стенных панелей и используется для аккуратного соскальзывания стенной панели на плиту основания (не всегда, кантуя панель, получается ровно ее посадить на плиту). Это приспособление просто изготовить из длинной сдвоенной доски (2х) и пари брусков, прикрепленных на конце. Оно дает возможность рабочему не карабкаться на лестницу, чтобы сверху вниз молотом подбивать панель, выставляя ее основание вровень с настилом.

Как только первые две панели выставлены, скрепите шлицевые соединения между панелями и соединение между панелью и плитой основания.

Сконструированное на стройке устройство по усадке стены позволяет усадить панель на плиту основания бесконтактным способом.

Большие SIP панели требуют для своего возведения большое количество человек, а устанавливаются они так же, как и их меньшие 4 футовые собратья (фото сверху и справа). Вместо привлечения большего числа рабочих для установки гигантских панелей, можно задействовать подъемный кран.

Секция стены и подложка собираются вместе на настиле и возводятся уже как единый элемент.

Крепежная схема должна быть обозначена производителем панели. На стыках, между панелями, где ОСП наружных твердых слоев входит в соединение с рейками из ОСП, я использую скобы 14 размера (с шагом 4 дюйма от центров). Поочередная смена видов крепежа (гвозди или скобы) требует переподключения некоторых устройств и шлангов, но позволяет сделать соединение крепче.

Последующие секции устанавливаются таким же способом по всему периметру здания. Вы можете повсеместно применять панели шириной 4 фута или воспользоваться преимуществами гигантских панелей для длинных, прямых секций стены. Эти большие панели, конечно, потребуют больше рабочей силы для их подъема (если у вас на стройплощадке нет грузовика со стрелой или погрузчика с широким захватом), но они подрезаются на необходимое вам количество соединений. Если у вас сложилась проблема с выкладкой, то такую панель, которая немногим длиннее нужного, просто распилить и удалить пену для получения нужного размера. И можно продолжать. SIP конструкция – деревянная конструкция, поэтому осуществлять регулировку просто по мере продвижения вашей работы.

Оконные и дверные проемы

Существует три способа, как сделать оконный или дверной проем в SIP стене: вы можете собрать секцию на настиле и поднять как единый элемент; работать с панелями, подготовленными в заводских условиях, и собирать одну панель за раз в нормальном режиме; или вырезать проемы после возведения панели.

Для сборки оконной или дверной секции на настиле, скрепите две предварительно пропиленные панели с подложкой. С краев этих панелей необходимо удалить пену и укрепить блоком из досок (2x) во время процесса изготовления (см. стр. 85). Сбейте гвоздями соединительные шлицевые элементы (в данном случае из двух стоек), переверните всю конструкцию, сбейте с другой стороны и возведите окончательную секцию. Если проем под окно, вам необходимо установить предварительно вырезанные планки нижней обвязки подоконник на возведенной панели.

Вырезание окна на месте

В любом случае вам необходимо устанавливать окно или дверь после того как будет возведена стена: вырезать такой элемент – простая задача. Сначала отметьте размеры проема на SIP панели так, чтобы линии были достаточно отчетливыми, когда из-под пилы начнет вылетать пена. Проем может быть в одной панели или в двух панелях. Как эмпирическое правило безопасности, если ширина проема 5 футов или больше, необходимо рассчитывать нагрузку на верхнюю подложку.

Идеальный инструмент для вырезания проемов – легкая цепная пила с фиксированной опорной плитой. Погрузите пилу в панель и осуществите 4 прореза. Пилу можно аккуратно вести в обратном положении к углам после того, как был выполнен прорез. Затем выбейте прорезанную секцию и термоковшом удалите пену по всем четырем сторонам на глубину 1 ½ дюйма. На внутренние стороны твердых слоев по периметру нанесите слой клея и нанесите слой расширяющейся пены на пенный сердечник панели. Установите сдвоенную плиту нижней подложки, которая вырезана на ширину проема плюс 3 дюйма, и установите верхний брус подложки, подрезанный на такую же длину. Наконец, вбейте боковые стойки, которые распилены по высоте проема. Как только проем получил коробку, сбейте коробку с внешними твердыми слоями с внутренней и внешней стороны стены. Этот быстрый процесс позволяет вам иметь строителям и конструктора определенную приспособляемость к реальной конструкции.

 Легкая цепная электропила Poulan с фиксированной опорной плитой быстро вырезает оконные проемы в SIP плите

Склеивание и сбивание гвоздями элементов коробки по освобожденным от пены краям панели завершает подготовку окна

Оконные и дверные проемы можно заранее подготовить в смежных панелях еще в цеху, затем можно будет устанавливать панель по одной за раз в нормальном режиме.

Для небольших оконных проемов брус подложки (сверху) можно интегрировать в одиночную панель или в две рядом стоящих панели. Проемы в панелях будут прорезаться на этапе изготовления панелей. Устанавливайте такие панели как обычно, а затем приставьте боковые стойки, подложку, нижнюю обвязку для окна после возведения панели. Сбейте гвоздями коробку и панель по всему периметру проема.

Последняя панель

Чтобы замкнуть периметр, вам необходимо установить последнюю панель, которая соединит все стенные панели вместе. Так как вы отставили первую панель от угла на расстояние ширины одной панели, эта последняя панель должна просто стать на свое место. Вставьте шлицевые рейки в предпоследнюю панель как обычно, затем заведите последнюю панель на плиту основания и плотно скрепите с рядом стоящей панелью. Как только панель будет выровнена с наружным углом, подоприте угол the corner, проверьте по отвесу, вкрутите длинные панельные шурупы, которые скрепят это важное соединение воедино. Шурупы должны быть как минимум на 1 ½ дюйма длиннее, чем толщина стенной панели (отверстия под шурупы были предварительно просверлены на подготовительном этапе).

После того, как все стены периметра будут стоять сбитые гвоздями, стены можно выравнивать по отвесу и по уровню. Заключительный шаг – установка плиты верхней обвязки, которая скрепит все вместе. Если она состоит их нескольких частей, стыки между ними не должны совпадать со стыками панелей минимум на 1 фут.

1. Заведите ОСП рейки в шлицы предпоследней панели

2. Заведите последнюю панель на место

3. Выровняйте и подоприте угол

4. Скрепите последнюю панель с первой при помощи шурупов, длиной как минимум на 1 ½ дюйма больше, чем толщина панели.

Выравнивание стен под отвес и облицовка

Обычно, я устанавливаю весь периметр стен SIP строения, а потом начинаю выравнивать их под отвес и горизонтально. Углы, поднявшиеся кверху на плоском настиле можно просто выровнять под отвес, и их выравнивание по вертикали не займет много времени, как и подпорки, которые пригодятся для облицовки стен. Завершенную стену с двумя вертикальными углами можно оборудовать подпорками еще до того, как будут возведены остальные стены. Сначала необходимо проклеить и установить балки верхней обвязки.

После их установки я временно размещаю куски досок по верхней кромке стены, вдоль линии верхней обвязки на обоих внутренних углах. Затем я натягиваю отрезок укладочной бечевки между ними от угла до угла, чтобы получить прямую плоскость для замеров. Каждые 8 футов (или так часто, как это необходимо) я прибиваю короткий блок 2x4 на расстоянии 1 фута под балкой верхней обвязки, горизонтально, через стык панелей. Затем я вырезаю из бруска 2x4 подпорки, достаточно длинные, чтобы расположить их к настилу из клееной фанеры их под углом 45 градусов, и сбиваю с внутренней стороной твердых слоев, а затем размещаю доску верхней обвязки в сделанной на заводе нише на верхней кромке панели. Прибейте верхнюю обвязку изнутри и снаружи. Теперь остов здания готов для возведения второго этажа или для стандартной крыши или крыши из SIP.

Рессорная система подпорок позволит точно выровнять стены по отвесу.

Завершающий шаг в установке последней панели – закрепление верхней обвязки, которая скрепит все стены вместе.

Стены со скошенным торцом

Когда дом имеет стены с фронтонным верхом, лучше всего протянуть эти стены через перпендикуляр углов. Таким образом, они будут устанавливаться первыми; стены со скосом устанавливаются после того, как были возведены два фронтонных торца. Я строю целую фронтонную стену на настиле, а потом возвожу ее. Обычно, стена может быть собрана и возведена за пару часов, даже при необходимости установки окон и наружной обшивки.

Стандартная фронтонная стена изготавливается из 4 футовых панелей, у уклоном, изготовленном на заводе и разрезанном в цеху. Это тяжелые полноразмерные панели, поэтому я люблю перемещать их на нужное место либо при помощи большого колесного погрузчика или колесной тележки. Я сбиваю основание панели с плитой основания, выравнивая по меткам для стыков. Панели соединяются при помощи реек ОСП под шлицы, как и стены с ровным верхом. Проклейте рейки первой панели, нанесите клей на пазы второй панели, соедините панели. Продолжайте таким способом соединять панели по всей ширине торцовой стены.

В доме с фронтонными скошенными стенами, вся торцевая стена возводится как единый модуль.

Нейлоновый строп с трещоточной защелкой удобен для перетаскивания группы панелей, скрепленных вместе на настиле.

Если панели, собранные на настиле, не натягиваются вместе, можно применить нейлоновый строп с храповиком, чтобы крепко стянуть их, пока еще не закреплены шлицевые элементы. Подбивочный блок также можно применить для скрепления панелей. Скрепление панелей производится при помощи скоб 14 размера с шагом 4 дюйма от центров. Если фронтонная стена имеет коньковую балку, необходимо изготовить балочный карман в конструкции, чтобы выдерживать нагрузки.

После того, как вы разместили последнюю панель торцовой стены, а вся стена скреплена скобами, нанесите поставляемый вместе с панелями герметик на стороны и верхнюю часть плиты основания и сбейте плиты гвоздями. Теперь стену можно размещать в вертикальное положение на свое место.

Подъем стен

Для безопасного подъема стандартной фронтонной стены со скошенным верхом, вам понадобится бригада из четырех рабочих и помощь двух стенных домкратов. Я тщательно подготавливаю домкраты, чтобы равномерно распределить вес стены, т.е в точках, приблизительно равноудаленных от центра поверхности стены. По мере того, как оба домкрата равномерно поднимаются, будет сразу видно, как распределен вес стены; если цент стены отстает, вам необходимо установить домкраты ближе к пику. После небольшой практики, будет понятно, где разместить домкраты.

Когда стена доходит до середины своей высоты, я подставляю под верхнюю обвязку козлы для распиливания, рядом с домкратами, для большей безопасности, затем подлажу из-под низу, чтобы прибить верхнюю обвязку (и любой балочный карман, если он устанавливается на стройплощадке). Плита основания удерживает основание стены на одном месте, поэтому я пытаюсь забить гвозди или скоби, продвигаясь вниз насколько это возможно до того, как клей начнет застывать.

Затем я выношу стену немного выше 45 градусов, чтобы снять вес с домкратов. Но, перед этим, я сбиваю блок из бруса 2x4 с наружной частью балочного кармана и спускаю веревку ½ дюйма с пика на сплошную поверхность настила, как лестничный колодец или мачту. Эта линия замкнута на 360 градусов вокруг этой точки, а одна часть бригады держит конец, за раз выпуская немного линию, по мере того, как поднимается стена. Эта простая мера безопасности не дает стене превысить угол 90 градусов. Когда стена достигает перпендикуляра, она становится на плиту с глухим стуком, так как стена ударяется о черный пол, хотя порой необходимо прибегнуть к подбивочному блоку для окончательного водружения панели на нужное место.

Установив торцовую стену, временно подоприте ее длинными из бруса 2х4.

Следующий шаг – временные подпорки из бруса 2х4 на черном полу для удержания стены во время проверки под уровень ее вертикального положения. (Я делаю окончательное выравнивание под отвес и по горизонтали после того, как все стены возведены; ) После того, как панель стоит на своем месте, все остальные стыки внутри панели необходимо сбить или стянуть скобами, как и соединение SIP с плитой основания с внутренней и внешней стороны стены.

Стены со скосом

Когда вы возведете фронтонную стену с двускатным верхним краем, вы можете обратить ваше внимание на стены под свес. Если вы не работаете с гигантскими панелями или широкой стеной из одной панельной секции, применимая процедура для стены под свес предусматривает подъем одной панели за раз. Для стены под свес такой метод быстрее, чем сборка панелей вместе и возведение стены как единого элемента.

Метод сооружения стены под свес практически идентичен с методом возведения стены с плоским верхом. Перед тем, как поставить первую панель на торцовый угол, я наношу слой клея на концевой косяк панели. После того, как панель окажется на месте, я прикрепляю ее основания, чтобы закрепить в таком положении. После того, как панели образовали два угла, я выверяю вертикальное положение углов в обоих направлениях. Этот угол имеет большое значение и показывает, насколько ровно станет вся стена (если не весь этаж). Поэтому я проверяю, необходимо ли ей выравнивание по вертикали, подклинивание и точная подстройка. Когда я доволен правильностью угла, я прибиваю панель гвоздями к плите основания. Я еще раз проверяю отвес, и закручиваю шурупы, которые минимум на 1 ½ дюйма длиннее ширины стены, в угол по сделанным меткам.

Оконные и дверные проемы изготавливаются таким же способом, как и в стенах с плоским верхом. Если здание имеет наклонный выступ для эркера, я применяю элемент, разработанный компанией Panel Built, который усиливает структурную целостность остова и упраздняет проблемы просачивания воздуха. Если я сооружаю эркер с углом 45 градусов, я соединяю под скосом 45 градусов четыре задействованных угла для формирования внутренних и наружных углов. Ключ к созданию прочного соединения лежит в разрезании шлицевых реек из доски 2x под углом 45 градусов и их последующем скреплении гвоздями и клеем до установки. В большинстве случаев доска 2x6 дает достаточно поверхности для забивания гвоздей с каждой стороны соединения, которое необходимо изготовить.

Чтобы установить последнюю панель стены под скос, необходимо прибегнуть к маленькой хитрости, потому что стена должна совпасть и соединиться изнутри с торцовой стеной (она не проходит через угол как в случае со стеной с плоским верхом).

Необходимо произвести тщательные замеры, чтобы выставить панель точно в угол. В ходе предварительной обработки в цеху я не прибиваю гвоздями концевую стойку к этой последней панели, чтобы иметь пространство для регулировки на стройплощадке. Например, мене надо подрезать панель на ½ дюйма, удалить пену ковшом на глубину 1 ½ дюйма, а затем проклеить и прибить стойку до установки этого угла. Эту последнюю панель придется опускать вертикально сверху, чтобы рейки вошли в шлицы. Хороший путь избежать такой ситуации, это начать устанавливать панели со стороны дверного проема, чтобы последняя панель создавала верхнюю планку дверного проема, таким образом, упрощая установку. Когда уже все четыре стены возведены, финалом будет установка верхней обвязки, выравнивание стен по вертикали и по горизонтали.

Второй этаж и стены второго этажа

При конструировании двухэтажного здания существует множество способов возведения элементов второго этажа. Необходимо рассмотреть три метода.

Вам придется нанять передвижной кран, чтобы установить коньковый брус в коньковые карманы, сооруженные в торцовых стенах с двускатным верхом.

Ассоциация SIP (SIPA) в качестве «наилучшего метода» рекомендует принимать высоту стен первого этажа как уровень для обрешетки пола второго этажа. (см. иллюстрацию сверху на противоположной странице). После того, как будет установлена плита верхней обвязки по периметру стен первого этажа, хомуты крепления балок (хомуты производства Simpson Strong-Tie серии B, TB, LB или аналогичные) для перекрытий второго этажа свешиваются с плиты верхней обвязки, а затем устанавливаются рамные брусья и перемычки. Черный пол все время монтируется с наружного края SIP (проверьте, что накат выходит за наружный край внешнего твердого слоя панели), а затем вы устанавливаете стены второго этажа так же, как устанавливали стены первого.

Стальные обвязочные полосы необходимо закрепить, чтобы помочь скрепить две стены. С этим элементом установка формирует непрерывную стену, в отличие потенциальных просачиваний воздуха вокруг бандажных балок, которые сложно заизолировать.

Второй метод отдаленно напоминает старомодный “деревянный балочно-стоечный каркас,” термин, некогда используемый специалистами по деревянному каркасу, которые полагали, что новый стоечный вариант здания будет раскачиваться из-за малого веса каркаса. Теперь, современные плотники содрогаются, когда их просят выстроить высокую стену на деревянном балочно-стоечном каркасе. Идея высоких стен с 20 футовыми стойками вызывает в воображении картину щелей на большой высоте, прорезов и подклинивания арок, еще не окончив стены с плоским верхом. Однако, SIP стена высотой 20 футов начинается прямой и остается таковой до самого верха.

Система второго этажа держится на лежнях, прикрепленных к стене SIP на уровне обрешетки пола . Это соединение стены с полом должно входить в задачи инженера-проектировщика. Лежни прикрепляются к при помощи обильного слоя строительного клея и шурупов для 3 дюймовых (попарно расположенных с шагом 24 дюйма).

Затем, лежни в необходимо снаружи вставить болты с квадратным подголовком (также можно применить панельные шурупы длиной на 2 дюйма больше, чем толщина панели). Размеры болтов и их расстановка, обозначенные производителем или инженером, будут варьироваться в зависимости от нагрузок, действующих на систему пола. Ее можно быстро установить, она не имеет внешнего теплового моста и не нуждается в дополнительном скреплении стен первого и второго этажа.

Третий вариант – стандартная платформа пол к полу. Стена SIP первого этажа, построена на высоту потолка, а система напольного перекрытия второго этажа устанавливается поверх этих стен. После формирования черного пола, стены второго этажа устанавливаются в соответствии с выше описанным. Эта система хорошо известна специалистам по каркасному строительству и отлично держит нагрузку второго этажа. Необходимо уделить особое внимание изоляции, потому что бандажные балки создают тепловой мост и его ничего не изолирует. Постарайтесь вывести бандаж на уровень изоляции SIP стен при помощи установки секций с твердой пеной, запаянных расширяющейся пеной. А потом зашейте герметиком все швы. Необходимо установить стальные соединения между стенами первого и второго этажа.

C анализом российского рынка OSB плит в России можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок OSB плит в России».

C сравнительным анализом возможного оборудования для производства SIP-панелей, а также с технико-экономическим обоснованием такого производства можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «ТЭО организации производства SIP-панелей».

www.newchemistry.ru